Praga y Karlovy Vary. Una posta musical en el centro de Europa.

Corría el mes de enero de 2012. El viaje que decidí hacer para perfeccionarme y para conmemorar mi vigésimo quinto aniversario de mi natalicio (bah, mi cumpleaños), ya había promediado la mitad del mismo (me encuentro 5 años después, haciendo lo mismo para auto-homenajearme, yendo a la Patagonia; nada es casual…), y después de un poco más de un mes en Paris, estudiando, tomando clases, empapándome de la ciudad y todos sus recovecos, empezó lo que yo denominé «Peregrinaje al este». Iban a ser un poco más de dos semanas yendo hacia el este del continente y volviendo del mismo teniendo como vértice más oriental la ciudad de San Petersburgo (#porqueRusófilo).

La escala anterior a llegar a Rusia era la República Checa, y a la que le destiné casi 5 días a recorrer Praga y sus alrededores. Para mí, tenía mística, el más occidental de los países eslavos, una nación con un acervo musical notable, y una historia compleja.

Venía desde Colonia (Köln) en un vuelo de GermanWings, aterricé en el aeropuerto de Ruzyne y luego de un viaje breve en bus y metro llegue a mi hostel. El Chili Hostel de la calle Pštrossova, cerca del Moldava. Praga me recibió ese lunes con un sol radiante de invierno con una mágica luz vespertina sobre el río maravilloso que inspirara a Smetana a componer «El moldava«.

Embargado de una gran emoción fui hasta el Puente de Carlos (Karlův Most) sin antes cruzarme (de pura casualidad) con el Národní Divadlo (teatro nacional), uno de los varios teatros de ópera y conciertos de Praga. Pasé por la boleteria sin demasiada esperanza, y casualmente esa noche daban «Rusalka» la ópera más famosa de Antonin Dvořák (el compositor checo probablemente con mayor proyección internacional), y conseguí la entrada por 55 coronas! (un poco más de 2 euros en ese momento). Ver Rusalka en el teatro donde se había estrenado (111 años antes) y después ir a comer unas salchichas a la taberna donde Smetana y los nacionalistas iban luego de la opera en el siglo XIX  era un plan fantástico. Praga me recibía de la mejor manera.

Tenía una gran expectativa con Praga. Hay gente que dice que Nueva York es la capital del mundo y que París es la ciudad más linda del globo. Para mí Praga es la ciudad más mágica del planeta. O al menos de lo que yo conozco.

Los siguientes dos días (ya entrada la temible ola siberiana de ese año) me dediqué a caminar sin pausa por la ciudad.

En el monumento a Kafka

Me permito recomendar ampliamente el freetour, si tenes poco tiempo es un pantallazo súper práctico, y sino, caso contrario, te permite elegir en que profundizar después.

Visite el castillo de Praga, y ver todas los edificios que componen, siendo todos de distinta época, un complejo arquitectónico notable, encabezado por la catedral de San Vito.

Y sin olvidarme del otro «Polo turístico» de la ciudad, la plaza del reloj astronómico. Zona separada del castillo por el puente de Carlos, pero cercano al legendario barrio judío y su cementerio (Josefov) y en el corazón de la ciudad vieja donde hay otros atractivos «importantes» en el ámbito musical. El Teatro de de los Estados, y en la orilla del moldava, el Rodolfinum. Una de las mejores salas de concierto del mundo, sede de la Filarmonica Checa.

Hay cientos de post hablando de Praga y sus atractivos turísticos y con motivo porque  son cientos. Prefiero contarles mi experiencia como músico-turista. En una ciudad que si al turista normal tiene mucho para ofrecer (y se empeña en cuidar al turista, con una excelente oferta gastronómica y hotelera, y un sistema de movilidad excelente, aunque dado el tamaño de la ciudad es todo «caminable»), en el rubro música es muy especial. Ya les conté del Rodolfinum,  del Teatro Nacional, de Dvořák (de quien visite su ultima residencia denominada Villa Amerika ya que la ocupó posteriormente a su residencia en Nueva York, actualmente un museo, al igual que la de Smetana, que esta al pie del puente de Carlos, un lugar horrible para vivir #not; así como la residencia pranguense de Mozart del otro lado del Moldava).

Encontrándome con un colega argentino de ascendencia checa que estaba pasando nuestro verano en Praga aproveche para conocer la vida musical de la ciudad. Amén de haber visto algún espectáculo todas las noches (óperas, y conciertos, la oferta cultural de esta ciudad es practicamente ilimitada, y sala quasi llena siempre) en el Rodolfinum y en el Nárdoní divadlo (el Stani Divadlo, el teatro del Estado, y el Teatro de los Estados estaban completos, ni un ticket disponible), por precios irrisorios a la calidad ofrecida; me di el gusto de conocer la Academia Nacional de Musica, una de las escuelas de música de alto nivel más renombradas del mundo, y ver el ambiente académico de la ciudad.

Un lugar imperdible, seas músico o no, es el museo de instrumentos musicales, una colección de rarezas del lado oeste del moldava cerca del castillo, y dentro del castillo (no lejos del museo) el palacio Lobkowicz (quien fuera una familia de mecenas en el siglo XVIII y XIX, auspiciando entre otros a Beethoven).

Pero en Praga no fue todo música y caminar durante horas por las gélidas calles cargadas de una nostalgia rigurosa que era muy poética (la nevada y el frio exacerbaban mi imaginación).

En el hostel donde me alojaba, atendían dos chicos muy serviciales y mientras ellos aprovechaban a practicar su español conmigo, me sugirieron dos paseos (uno quedó pendiente). Eran Karlovy Vary y Terezin. Me incliné por el primero.

Karlovy Vary ahora famosa por su festival de cine y la fábrica de Becherovska (un licor de de hierbas bien espirituoso), otrora Karlsbad (su nombre germánico, ya que esta proxima a la frontera y cerca de Dresde), es una ciudad termal en el medio de un valle muy antigua fundada hacia 1350, famosa desde la época en que  Goethe lo visitaba. El y muchisimos artistas, como así personalidades destacadas de las historia y miles de anónimos, pasaron durante siglos por esta ciudad como una parada es un ruta viniendo o yendo hacia el este (porque #peregrinajeAlEste) a reposar y tomar baños.

La ciudad no es lejos de Praga, pero la conexión ferroviaria es un poco ineficiente por la cantidad de conexiones que hay que hacer. Preferí tomar un bus. Pero en contra de mis principios un bus turístico. ¡¡QUE SALÍA LO MISMO QUE UNO DE LINEA!!, y ademas incluía una visita a una fábrica de cristal (el famoso cristal de Bohemia, la zona occidental de la República Checa) y nos dejaba 6 horas para recorrer Karlovy Vary. Ni lo dude, porque ademas los comentarios de la guía eran muy enriquecedores.

La ciudad tiene un aire distinguido y señorial, largas galerías con las fuentes de aguas termales que son bebibles, y en varios negocios venden unas tazas de porcelana con imágenes para ir tomando agua que uno mismo se sirve mientras camina (lamentablemente se me rompio cuando hacia una limpieza y volo al piso… #unMotivoParaVolver). Insertadas en la arquitectura barroca, edificios de estilo soviético como grandes hoteles grises dominan el paisaje. La ventaja de estos hoteles «soviéticos» es que se puede comer a muy buen precio, y luego ir a las piletas de aguas termables al aire libre por 50 coronas. Obviamente lo hice, afuera 0 grados (la sensación termica con el viento -8), el agua a 29 grados! Una de las experiencias más bizarras y placenteras de aquel viaje.

Praga es una ciudad turística, la mayor parte de los recorridos la incluyen, pero por breve tiempo. Mi humilde consejo, es dedicarle un par de días, caminar, conocer sus teatros y perderse un poco por la ciudad vieja. Y si les sobra un día vayan a Karlovy Vary. Si fuiste a Terezin o Cesky Krumlov, y tenes ganas de contarme que te parecieron, no dudes en dejar tu comentario, porque los tengo en el «debe» y para mi son un motivo más para volver a la Republica Checa.